AcidJazz

Пользователь
Я был несколько оптимистичен. Тюнер может проработать час-два нормально, а может каждые 3-5 мин быть пропадание сигнала и рассыпание картинки на 1-2с. Причем если убрать вентилятор, рассыпуха становится постоянной, каждые 5-10 с.
На всякий случай точно замерил С7 - 5,6 пФ, поставил С1 такой же, без изменений.
На нагрев феном реагирует только микруха которая в экране (CX24108-20ES?), сигнал пропадает совсем..
Я так понимаю, сдохла микросхема? Причем сдохла как-то наполовину, работает, но потеряла чутье и не терпит собственный нагрев.
 

Gesha

ЗЕВС
Команда форума
Я так понимаю, сдохла микросхема?
Может сдохла а может и не сдохла. Сними входной блок полностью, осмотри внимательно внутренности, попробуй пропаять микросхему и мож что ещё вокруг да около неё того же требует. Сними с микросхем теплоотводы, пропаяй их, можешь если есть паялка прогреть их до температуры выше 200 градусов на несколько секунд, иногда помогает. Потом теплоотводы поставь уже не на клей а на или пасту или термоплёнку. Я часто такое делаю в разной аппаратуре - вместо клея ставлю или пасту или термоплёнку а креплю металлической или проволочной скобой или планкой, которую всегда можно найти где припаять на плате. Терять ведь всё равно нечего а шанс получить исправный девайс есть:)
 

AcidJazz

Пользователь
Плату пока не снимал, осмотрел еще раз, прогрел. Есть подозрение на кварц, т.к. на корпусе 10.111000, а по частотомеру 10.107500, уход 350 ppm. Но стоит стабильно и на нагрев реагирует слабо. Облазил вчера радиорынок, ни у кого такого кварца нет.
 

MIUS

Moderator
Команда форума
Термометр для ремонта

Да.... Хотя у меня свое на догадке.... Раз уж после прогрева гаснет или сыпет то это может быть конденсатор с утечкой или радиатор отклеился..... Как правило такие конденсаторы греются. И нагреваясь с каждым градусом дают утечку все больше и больше перегружая блок питания и получая все больше импульсных помех.... Для поиска того что на ощупь не поймешь сделал себе вот эту штукенцию на Attiny2313 + DS18B20. Правда в диповском корпусе Attiny2313 потому как хоть и меньше в планарном сам девайс, но уж как то больше доверия внушает микроконтроллер на обычном для меня корпусе. Сама платка получилась с питанием через конденсатор в 1 микрофараду на 650 вольт + резистор 51ом на 0,5W и мостик + доисторический стабилитрон Д814Г для того чтобы 78l05 не пробить по входу. Все размером 6см Х 10см в корпусе. Резисторы ставил CMD по 470ohm + 100kom с первой ноги(reset) на + (20 нога). Ну и естественно блокировочные конденсаторы в 100nF тоже.... Остальное все обычное. Стабилитроны на 5,1 не ставил потому как длинна линии до DS18B20 всего 70см причем включеннгого по "правильной" схеме с подачей питания +5V через дужильный экранированный тоненький кабель. Питание по "паразитке" когда две ножки в закороте ни на одном датчике купленном не получилось.... А их аж 25шт.... так шо подаю питание. На моей платке круглые площадки:
1) 1 ножка
Attiny2313
2)
перемычки
3) мостик
В PDF уже в зеркалке для печати готовое.
Так шо сделав такой градусник можно точно знать где и сколько греется. В том числе выявлять электролиты которые имеют отклонение начиная с 5*С от отстальных. Причем если последний запаралелен блокировочным конденсатором - то менять и блокировочный. Онри часто отслаиваются и потом электролиты от выбросов высокочастотных начинают потихоньку "кипеть".....
Для остальных кто не знает как лазерно утюжная делается - поясняю:
1) Зачистить заготовку нулевкой для шероховатости. Ну шоб тонер хорошо прилип!
2) Отпечатать лазерным принтером на глянцевой фото бумаге которая для струйных принтеров продается или вырвав соразмерный лист из глянцевого журнала - самым жирным без экономии тонера.
3) Обезжирить заготовку ацетоном или растворителем типа 646/647.
4) Бросить в воду "фото шаблон" сделанный на принтере.
5) Вытащить быстренько мокренький шаблон и прилепить на заготовку.
6) Поставить совковый утюг сверху и вытавив на максимум температуры включить утюг в сеть.
7) Гладить до тех пор пока лампочка на утюге не погаснет от набора температуры.
8) Опустить заготовку с "приглаженным " лазерным шаблоном в воду минут на пять.
9) Скатывать размокшую бумагу послойно. После скатывания первого шара - замачивание на пять минут опять. Всего "проявка" качественно занимает 20 минут приблезительно. И что немало важно - это то что "глянец" в узких местах не всегда скатывается. Поэтому после легкой сушки когда оставшееся после проявки приобретет белесый цвет - не поленитесь пройти иголочкой между площадками и близко лежащими дорожками шоб потом не царапрать медь. Хотя когда хлорное железо свежее - то вытравливает все. В том числе и отверстия в центре площадок.
Сам градусник позволяет понять - нужна ли дополнительная принудительная вентиляция. Нужно ли переклеевать радиаторы. Ну и естественно учитывая чуствительность датчика

DS18B20 выявлять дефектные конденсаторы электролитические которые по непонятным причинам не вздулись.....
Внимание! У меня питание не развязано гальванически от сети! Поэтому повторив будьте осторожны! Разумнее конечно запитать через трансформатор.... Но спешка вешь необъяснимая. Спешил... И искать малогабаритный транс времени небыло... Делал временно от сети через RC цепочку.... Получилось навсегда.... Просто закррыл оголенные концы термо усадочным кембриком....:taunt:
Плату пока не снимал, осмотрел еще раз, прогрел. Есть подозрение на кварц, т.к. на корпусе 10.111000, а по частотомеру 10.107500, уход 350 ppm. Но стоит стабильно и на нагрев реагирует слабо. Облазил вчера радиорынок, ни у кого такого кварца нет.
 

Вложения

  • Термометр на ATtiny2313 и DS18B20.pdf
    517,6 KB · Просмотры: 11
  • Программатор Attiny2313.pdf
    864,7 KB · Просмотры: 8
  • 1 x t.PDF
    259,6 KB · Просмотры: 8
Последнее редактирование:

AcidJazz

Пользователь
В общем, кварц не при чем. Как советовал Gesha, прошелся паяльником по выводам, заодно по всем смд-шкам. Не помогло. Тогда с горя взял олово, залил выводы микросхемы, прогрел все хорошенько) Удалил лишнее. И о чудо, приемник заработал:yahoo: За 2 дня ни одного пропадания сигнала, ни одного рассыпания. Даже если убрать вентилятор. Спасибо всем за помощь!
 

Gesha

ЗЕВС
Команда форума
скорей всего это говорит о том, что всё-таки где-то была плохая пайка и она восстановилась. Но главное что результат есть, и, он положителен, потому уже вовсе не важно что и где было не пропаяно.
А главное что это стоит взять на заметку, т.к. в подобных случаях повсеместно ответ один - чипов не найти, меняй входной блок. А выходит что сначала нада всё-же попробовать....
 

AcidJazz

Пользователь
Да и входной блок найти непросто. Я тут узнавал у официальных сервис центров самсунга в Краснодаре, насчет микросхемы или 136 блока, сказали что данные детали уже не поставляются.
А что касается кварца - моя ошибка, т.к. я мерял частоту прямо на нем. Тем самым, внес входную емкость прибора и увел частоту в сторону.
 
Сверху